Строительство фундамента

Приступая к строительству загородного коттеджа или дачного домика, стоит всерьёз задуматься о том, насколько важную роль играет фундамент в прочности и долговечности всего сооружения.

Опыт наших специалистов в строительстве загородных коттеджей более 7, многие из них – строители не в первом поколении.
И Вы можете с уверенностью доверить нам строительство фундамента вашего дома!

Средняя стоимость строительства фундамента (работа) - 3000 руб/куб м

Что необходимо знать приступая к строительству фундамента.

Фундамент – это основание здания, и от его прочности зависит долговечность сооружения. При заложении фундамента прежде всего следует изучить структуру грунта на участке, глубину его промерзания, уровень грунтовых вод. Лучшим основанием для фундаментов является однородный грунт: он равномерно осаживается, и здание не даёт перекосов.

    1. Скальные грунты прочны, не сжимаются, не размываются и не промерзают. В этом случае закладывать фундаментможно прямо на поверхности.
    2. Хрящевые грунты (хрящ, гравий, обломки камня) не сжимаются, не размываются. Фундамент следует закладывать на глубину не менее 500 мм независимо от глубины промерзания.
    3. Песчаные грунты легко вынимаются, хорошо пропускают воду, сильно уплотняются под нагрузкой и незначительно промерзают. Фундамент можно закладывать на глубину от 400 до 700 мм.
    4. Глинистые грунты способны сжиматься, а замерзая – вспучиваться. Если они находятся во влажной среде, фундамент надо закладывать на расчетную глубину промерзания.
    5. Суглинки и супеси – это смеси из песка и глинистых частиц. Суглинки содержат от 10 до 30% глинистых частиц, супеси – от3 до 10%, то есть эти виды грунта занимают промежуточное положение между глиной и песком.
    6. Во влажных грунтах глубина заложения фундаментов должна быть не менее расчетной глубины промерзания.

Строительство фундаментов в Петербурге и Лен.области

Как лучше подготовить участок под закладку фундамента?

На выбранном для строительства месте снимают растительный грунт на глубину 200-300 мм. Участок выравнивают, намечают место расположения фундамента, откладывая нужное расстояние по длине и ширине. Прямоугольность площадки измеряют путём сравнения диагональных прямых.

Затем разбивают фундамент с помощью верёвочного каркаса. Для этого по углам забивают колышки, на расстоянии 1-1,5 м от них устанавливают обноску из вбитых в землю жердей с прибитыми к ним досками на уровне 1-1,5 м от земли.

В доски по внешней стороне вбивают гвозди и натягивают прочный шнурок, причём так, чтобы он проходил строго над колышками. Угловая точка фундамента определяется узлом пересечения двух шнуров. Правый угол задаётся размерами 600*800*1000 мм. После установки всех углов ещё раз проверяют оси и диагонали.

Для разметки толщины стен фундамента по внутренней стороне его рекомендуется натянуть вторые оси. Границы фундамента переносятся на грунт с помощью лома или штыковой лопаты.

Разбив место под фундамент, приступают к выемке грунта. Глубина траншеи зависит от состояния грунта. При глубине траншеи до 1 м стенки делают обычно вертикальными, а более 1 м – с небольшим уклоном. Если грунт сыпучий, в траншее устанавливается опалубка из щитов, которую вынимают после окончания работы.

Размеры фундаментов для одноэтажных и двухэтажных домиков обычно одинаковы, так как нагрузки, передаваемые на основание, относительно невелики, и несущая способность грунта полностью не исчерпывается. Главными факторами, определяющими размеры фундаментов, являются толщина стен, вид и глубина промерзания грунта. Наиболее экономичными считаются фундаменты, если их объём минимальный.

Поэтому, если позволяют условия грунта, следует применять столбчатые фундаменты и избегать необоснованного утолщения фундаментов. Если свойства грунта неблагоприятны, следует расширить только нижнюю часть фундамента (подошву).
Очень важно знать глубину промерзания грунта, та как во многих случаях от этого зависит глубина заложения фундаментов.

Для каждой географической местности существует нормативная глубина промерзания грунта НН как среднее значение по многолетним наблюдениям в местах очищенных от снега. В Санкт-Петербурге и Москве это 140 см.

Глубина заложения фундаментов зависит от вида грунта. При этом следует учитывать, что в хрящеватых (хрящ, гравий, обломки камня), а так же в крупнозернистых песчаных грунтах независимо от уровня грунтовых вод и глубины промерзания фундаментследует закладывать на глубину не менее 0,5 м от поверхности планировки; в мелкозернистых, пылевидных и пучинистых грунтах, расширяющихся и сужающихся при замерзании и оттаивании(глинистых, суглинистых…), глубину закладки фундамента определяют, принимая во внимание глубину промерзания грунта НН и уровень грунтовых вод в период замерзания.

Кроме состояния грунта, на глубину заложения фундамента влияет так же положение уровня грунтовых вод (УГВ):

  • если грунты имеют только небольшую естественную влажность (то есть УГВ низкий) и расстояние до УГВ в период замерзания превышает глубину промерзания грунта плюс 2 м, то глубина закладки фундаментов должна быть не менее 0,5 м;
  • если расположение УГВ в период замерзания меньше глубины промерзания грунта плюс 2 м, но более глубины промерзания грунта, то фундамент следует закладывать на глубину промерзания, но его часть, находящуюся, ниже 0,5 м, можно заменить песчаной или гравийной подушкой;
  • если расстояние от уровня грунтовых вод меньше глубины промерзания грунта, то фундаменты следует закладывать на глубину промерзания или даже на 0,1 м глубже. Глубину заложения фундаментов внутренних капитальных стен можно принимать равной 0,5 м независимо от глубины промерзания грунта.

В зависимости от конструкции домов, какие виды фундаментов нужно применять?

Фундаментыустраивают непрерывными - ленточными или в виде отдельных столбов – столбчатыми. Материалы могут быть самыми различными.

Ленточный фундамент из натурального камня

Фундаменты ленточные в основном возводят под зданиями с тяжёлыми стенами (каменными, бетонными, кирпичными…). Такие фундаменты прочны, надежны, не требуют много материала. Они целесообразны при неглубоком заложении. Особенно для зданий с подвалами. В качестве материала используют бутобетон, бут, бетоно – песчаный раствор с добавками щебня, гравия и др. Не рекомендуется устраивать широкие ленточные фундаменты на всю его высоту. Расширенно следует бетонировать только подошву фундамента, а верхняя часть может быть даже несколько меньше толщины стены.

Фундаменты столбчатые возводят в основном под зданиями с лёгкими стенами – деревянными и каркасными. Столбы могут быть деревянными, каменными, кирпичными, бетонными, бутобетонными… Их ставят на расстоянии 1,5-2,5 м друг от друга и обязательно под углы дома в местах пересечения стен, под углы каркаса, под тяжёлые или несущие простенки, прогоны, балки и другие места сосредоточенной нагрузки.

Разновидность столбчатого фундамента для относительно лёгких строительных конструкций.

Фундамент на винтовых сваях возводят тогда, когда нет необходимости планировать площадку и проводить другие подготовительные работы. Кроме того такой фундамент позволят проводить строительные работы на болотистых грунтах и в любое время года. Для монтажа не требуется большого пространства, а фундамент готов к эксплуатации сразу же после ввинчивания, т.к. не нужно ждать усадки. При таком фундаменте есть возможность последующего его ремонта, а сваи являются многоразовыми, их можно использовать повторно.

Фундаменты из каменных и кирпичных столбов выполняют соответственно из бутового камня и хорошо обожжённого красного кирпича, лучше железняка. Плохо обожжённый кирпич быстро разрушается. Минимальные размеры столбов из бутового камня – 600*600 мм, из кирпича – 510*510 мм. Столбы желательно армировать по высоте через каждые 250-300 мм арматурной сеткой или 6-миллиметровой проволокой. Под одноэтажные каркасные здания допускаются угловые столбы из кирпича размером 380*380 мм и промежуточные – 380*250 мм.
Для обеспечения необходимой статической прочности домов лёгкой конструкции (щитовых, каркасно-щитовых), достаточно несколько несущих опор, забитых в грунт на глубину его промерзания. Вот пример быстрого и дешёвого способа устройства столбчатого фундамента на буровых сваях для щитовых домов:
Вначале необходимо пробурить скважины до уровня промерзания грунта. Сделать это можно ручным буром диаметром 240 мм, который изготавливают из спирали, сделанной из листовой стали толщиной примерно 3 мм. Спираль следует приварить к стальной трубе, снабжённой рычагом – рукояткой. Если при бурении попадётся камень, нужно разбить его ломом.

Столбчатый фундамент.

При отсутствии бура можно вырыть ямы необходимой глубины с помощью штыковой лопаты. В образующуюся скважину вставляют асбестоцементную трубу диаметром 200 мм и высотой 1,5-1,7 м, уплотняют её снаружи вынутым грунтом и заполняют примерно на 1/3 бетонной смесью. Затем трубу слегка приподнимают, чтобы под ней образовалось бетонное основание; при этом верх трубы должен достигать проектной высоты, обозначенной натянутым шнуром. Затем добавляют бетонную смесь до отметки ниже верха трубы на 100 мм. Смесь несколько раз уплотняют стержнем и дают ей схватиться. Таким образом, изготавливают все сваи. Спустя 2-3 дня на сваи укладывают деревянные брусья, образующие раму пола. После выравнивания продольных балок к ним прикрепляют анкерные элементы, нижняя часть которых бетонируется в асбестоцементных трубах. При нормальной нагрузке, обычно несущей способности грунта и применении продольных балок размером 140*180 мм достаточно устраивать сваи на расстоянии друг от друга примерно на 2 м.

Как лучше устроить верхнюю часть фундамента и что такое отмостка?

Цоколь – верхняя часть фундамента, возвышающаяся над землёй на 500-700 мм. Цоколь должен быть прочным, устойчивым к неблагоприятным условиям. Его выкладывают из прочных морозостойких материалов (камень, бетон, кирпич-железняк) и оштукатуривают цементно-песчаным раствором.

Верх фундаментов и цоколей не всегда бывает ровным и гладким. Для выравнивания по боковым стенам крепят доски с ровными кромками, пространство в опалубке заливают цементным раствором состава 1:3 или 1:4, выравнивают, разглаживают, просушивают и затем укладывают гидроизоляцию.

Забирка – простейший вид цоколя. Это тонкие стены между столбами фундамента, укрепляющие подпольное пространство и предохраняющее его от пыли, влаги и снега. С внутренней стороны утепление производится шлаком, сухим песком. Забирки выполняются обычно из тех же материалов, что и столбы фундамента.

Ширина бутовой забирки 200-300 мм, кирпичной – в 1 или ? кирпича, она заглубляется в грунт на 200-300 мм. Если грунт глинистый, то под забиркой делают песчаную подушку толщиной 150-200 мм. Забирку оштукатуривают цементно-известковым раствором.

С каждой стороны дома в цоколе или забирке для проветривания нужно делать по одному вентиляционному отверстию размером 140*140 мм. Они должны располагаться не менее чем на 150 мм выше уровня земли. С наступлением тёплой погоды их открывают, а на зиму закрывают деревянными вкладышами или кирпичом и обмазывают глиной.

Отмостки служат для отвода атмосферных и других вод от фундамента домов. Они делаются шириной 500-1000 м с уклоном от дома 1:10. Сняв растительный слой вокруг фундамента на глубину 100-150 мм, в образовавшуюся выемку закладывают слой мягкой глины, тщательно уплотняют её, придавая нужный уклон .

Затем засыпают песок с гравием (щебнем) или кирпичным боем, трамбуют и заливают цементным раствором или покрывают цементогрунтом. По краям отмостки рекомендуется прорывать канаву с уклоном для отвода воды и забетонировать или уплотнить гравием, чтобы её не размыла вода, или уложить на дно распиленную вдоль асбестоцементную трубу.

Форма заказа

Остались вопросы?
Позвоните, чтобы получить больше информации:
8 (812) 642-01-82 (ежедневно 10.00 - 20.00)
Если у Вас нет возможности позвонить, отправьте нам заказ
или Ваш вопрос через форму обратной связи.